自2000年代中期，新生代意大利设计师开始逐渐酝酿。这一时期，正是这个“Bel Paese”(称意大利为“美丽国度”的典雅措辞)——包括整个时装界以及各领域——世代更迭力量弱小的时期，这已是人尽皆知。意大利版《Vogue》主编Franca Sozzani当时还创办了“Who is on Next”(明日之星)年轻设计师大赛，如今AltaRoma罗马高级定制时装周和Pitti Uomo佛罗伦萨男装展也开始举办类似的项目。这无疑能帮助新的品牌崛起，但其中也少有品牌能经受严酷的时间考验。
Marco de Vincenzo却是罕见的例外。他独特的淑女迷幻品牌形象既有当代感又不会过时，能够同时满足活跃的千禧年一代们(彩虹色闪光碎片搭配太阳镜)、千禧一代的姐姐们(雕塑风格外衣、无拘束上装与紧身裤)、千禧一代的母亲们(端庄的鸡尾酒礼服)的需求和胃口。
Marco de Vincenzo 2016秋冬系列 | 图片来源：对方提供
在巴黎推出同名品牌后仅几个月，设计师赢得了2009年“Who Is On Next”的重要大奖，第一次获得媒体关注。此后不久他便将发布会转移到米兰，但那段路程起初竟颇为坎坷。“获得了注意是开了个好头。但之后设计师需要在工厂、贷款、产品交付、官僚风气交错复杂的时装系统中生存下来，”这位来自西西里墨西拿的38岁设计师轻声细语地解释道，“比赛不会在这些方面给你带来任何帮助：你就像被抛进了一片空域，身上没有降落伞。刚开始，我本人对这种混乱状态也有一定责任，后来甚至有些系列都没能投入生产。这样也疏远了很多商店，以至于我直到今天还在修复一些商业关系。”
但值得庆幸的是，对de Vincenzo来说，势头已经转向了他与他的品牌。该品牌如今拥有超过150位批发商，包括Bergdorf Goodman与Net-a-Porter。他也在2014年2月实现突破，被路威酩轩集团(LVMH)收购少数股权(准确的说是48%)。这笔投资来自品牌此前与该法国奢侈品集团的关系：de Vincenzo曾作为Fendi创意总监Silvia Venturini Fendi的得力助手超过10年，为路威酩轩旗下品牌Fendi设计配饰。Venturini Fendi从一开始便是de Vincenzo品牌的支持者，并作为交易的一部分，为他保留了他在Fendi的职位，这样他的工作时间基本一分为二，分属该罗马奢侈品牌与个人同名品牌。“我基本处在一种分裂人格状态，”他解释说，“Fendi配饰团队也有一部分算是我的团队，我们基本占据了Palazzo Fendi的每一个角落。”de Vincenzo也因此与Fendi共用同一生产工厂，并受益于Fendi强大的关系网络。
但更多的支持也带来了更大的期待。“路威酩轩增强了Marco de Vincenzo品牌可获的资源。但这也推高了人们对我们的期待，给我们带来更多关注，”这位设计师说，“事实是，成长是需要时间的。交易六个月后，我有了自己的首席执行官Giuseppe Grillo，这能帮助我们能够把握战略执行。之前我们就是一边执行一边考虑事情，”他补充道，“大家看到的是我们得到很多钱，但实际上我们得到的是结构与计划。当然了，也有钱。但我们仍然主要还是像独立品牌那样运作。”
如今，Marco de Vincenzo品牌共有9个员工与外部顾问。Giuseppe Grillo、Fendi首席执行官Pietro Beccari与Marco de Vincenzo组成董事会。品牌刚将设计工作室搬迁至Palazzo Fendi，并在米兰开设未来主义风格的Loft空间。这既是一个战略和务实的决定。 “罗马一直是一个意外的选择对我来说：我碰巧在那里。米兰，相反，是我们经过深思熟虑的举动：侦察新的工作人员在这里更容易，米兰更接近工厂，这使工作流程更顺畅。“
Marco de Vincenzo 2016秋冬系列鞋履 | 图片来源：对方提供
今年，该时装公司开始推出季前系列，并在9月23日米兰时装周女装发布会上首度推出了男装胶囊系列。品牌还推出鞋履与包袋，都很受欢迎(设计师说“可以想象一下洛可可碰到LSD”。)2017年春季，Marco de Vincenzo将在巴黎圣洛克街(Rue Saint-Roch)开出第一家门店。
至于同时保证在Fendi的职位与个人品牌增长，他表示：“我的个人品牌与Fendi的理想形象完全不同，也需要完全不同的工作日程。结果就是，我能从这样的‘分裂’中在创意上获益。我认为，充满创意的人至少要做两个项目，有助于给思维洗牌，将你的关注点打磨得更清晰。当然了，唯一的问题就是时间安排：这样我们就得夜以继日地工作。但不管是什么样的时间日程，我一定会确保能在时装季开始前给我自己放5天假，做做面料研究。这是我启动创作过程的式。”
“有段时间，我发现自己很难找到自己的声音，”他十分坦诚。确实如此，他早期系列的不协调令人困惑。“路威酩轩的帮助，使我能够专注自己的强项，主要是面料与形状，”他继续说，“我喜欢某种严密的感觉，然后我不断地甩开平衡。我的系列不断地、缓慢地进化成不同的样子，我努力去摆脱整个行业的主流趋势。主流趋势是个陷阱。”没错，你不会在de Vincenzo的发布会看到街头风格或超大尺寸的设计。
这位表面处理行家与色彩大师的作品融合了严格手工与疯狂感性。他创造的时尚，尽管看似经典，实际确包含了重新制造的、人为的、迷幻的、最切实可触的构造，刺眼色彩不断冲突碰撞。他既是极简主义者又是极多主义者，但本质上拥护产品导向主义。“我是做配饰起步的，”他解释说，“最重要的是，我不做广告，也没有旗舰店打头的网络，所以我必须确保，每一个单品都能淋漓尽致传达我的信息。”
de Vincenzo正使老派制衣手法焕发新颜，而非关注衣服造型。“我觉得自己还是属于意大利设计师的，”他说。 “我不是设计造型师(designer-stylist)，我就是个设计师。我想给女人们提供选择，而非造型。”奇怪了，他与同时代的Vetements、Balenciaga的Demna Gvasalia的战略是一样的。而且，尽管他的公司拒绝透露营收数字，但这个战略似乎起效了。
