Calvin Klein公司确认：Raf Simons将成为其首席创意官，即时生效。
美国纽约——官方已确认：Raf Simons已被正式任命为Calvin Klein的首席创意官，即时生效。结束了关于该比利时设计师三年Christian Dior女装生涯之后下一步长达数月的猜测。
在Simons执掌该美国标志性品牌新闻传来之前，Dior已经聘请了Valentino前联合创意总监Maria Grazia Chiuri接任其职位，设计品牌的女装系列。Simons于去年10月向该路威酩轩(LVMH)旗下法国时装屋提出辞呈。
业界认为：Simons的竞业协议将在2016年7月底到期，这解释了为何业界普遍预计其将加入PVH旗下的Calvin Klein，但直到现在才被该公司证实的原因。该公司通过社交媒体，包括Instagram、Twitter、Facebook，来宣布该消息。
“Raf Simons以首席创意官的身份加入Calvin Klein意味着品牌新篇章的开始，”Calvin Klein, Inc.的首席执行官Steve Shiffman表示：“Klein先生本人在公司时期，我们就被一位创意先知所带领，现在我可以自信的说该决定将带领Calvin Klein这一品牌更上一层楼，并对未来产生重要的影响。Raf对时装做出的卓越贡献已经帮助构建了我们今生所知的摩登时装，并在他的带领下，Calvin Klein将更加稳固其国际领先生活方式品牌的地位。”
作为该服饰与配饰品牌创意战略的一部分，Calvin Klein还宣布，Pieter Mulier将担任品牌创意总监，直接向Raf汇报。“Mulier将负责执行Simons对于 Calvin Klein的男装、女装服饰和配饰系列的创意和设计愿景。” 公司在发布的声明中还表示。
2016年4月，该公司宣布Calvin Klein Collection女装设计师Francisco Costa及男装设计师Italo Zucchelli离任，此举为其全球创意新战略铺平道路，该公司欲将所有Calvin Klein品牌归为一个创意方向旗下。
Simons为该公司所有固定品牌领导创作方向，包括：ck Calvin Klein、Calvin Klein Jeans与Calvin Klein，以及男装与女装的成衣系列。根据此项新举措，这位设计师将完整拥有所有的创意控制权：从包括内衣、香水广告在内的品牌形象到副线、家居用品，都将在其掌控之下。根据他的说法，这正是他在Christian Dior垂涎已久的，在Dior男装、店铺概念、美妆均由其他设计师负责。
与此同时，Simons一直对当前时尚体系以及其创作过程带给设计师巨大压力进行直言不讳的批评。他将如何在新的大集团面对这些问题依然有待观察。“从技术上讲，它行得通。但它从感情上对我而言行得通吗?不，因为我不是那种喜欢把事情做得那么快的人，”他在去年《System》杂志的采访中，这样告诉Cathy Horyn。“我认为如果我有更多时间，我会拒绝更多的事情，并带来其他的想法或是概念。但是，这也并不一定好。有时候你花太多时间就会把事情做砸。”
这一任命似乎也标志着Calvin Klein的策略发生了明显改变。此前，其高端成衣仅被简单地视为为其其他品牌提供的营销工具。“这不是一门可以为利益底线带来贡献的生意，或许永远不会，”Calvin Klein前任总裁兼首席执行官Tom Murry在2011年接受BoF的采访时曾说道：“对我们而言，就是一项营销费用。”
通过将成衣系列的创意控制权交给Simons，其品牌现任首席执行官Steve Shiffman及Calvin Klein Collection总裁Michelle Kessler-Sanders似乎对该走秀系列重新焕发了兴趣。此举也凸显了高端配饰将带来机遇，该品类为Dior等奢侈品牌带来了主要的收益，而Calvin Klein还未在此品类上有所建树。
这也给了这一代最伟大的天才之一Simons最大的平台来实现其愿景。公司范围甚广的品牌及业务当然需要Simons比过去思索得更广，而这或许不是他的本性。“时尚成为了流行。我搞不清这是好事还是坏事，”去年他这么说道：“我唯一知道的是，时尚原本是精益主义的。我也不知道一个人是不是会对‘时尚如果变得更精英一点，而不是为了每一个人会更好’这种想法感到羞愧或是否认。如今，高级时尚是给每一个人的。”
Calvin Klein，像PVH集团拥有的其他众多品牌一样，自1980年代以来一直依赖于其特许经营和批发业务，贩售从女装到床品等各种产品。但如梅西百货(Macy’s)等其零售合作伙伴现在的日子都不太好过，因为电商正在崛起，零售及其他市场也在不断变化，进而改造了人们的消费方式。2012年，PVH以29亿美元收购了Warnaco集团，成为了其巩固Calvin Klein品牌的第一步，此前该集团曾握有牛仔及内衣的两个特许经营许可，此举使其获得了这两项业务在全球的直接控制权。当Calvin Klein Collection只有一间门店时，PVH已经拥有Calvin Klein、Tommy Hilfiger及Van Heusen约1450间门店，并拥有1100间Calvin Klein、Tommy Hilfiger由公司运营的百货专柜或店中店。
2015年，Calvin Klein公布的营收为29亿美元，与前一年相比，同比增长2.2%。增长的一个重要部分来自其香水许可经营业务。该业务一直由科蒂集团(Coty)掌握，其于2005年以8亿美元的价格从联合利华(Unilever)全球香水业务中买下该许可。科蒂集团还拥有Calvin Klein彩妆产品的经营许可，该业务为2010年从Markwins国际集团手中买下，其本应于2012年推出的CK One Color彩妆线后来被暂时搁置。
如果Calvin Klein确实希望在其高级成衣Calvin Klein Collection品牌上发力，并根称支付给Simons 1800万美元的年薪，那么问题就在于其有多样化的业务类型和商业模式，如何在统一的创意方向下和谐共生。在如今这个激烈竞争的年代，一些公司已采取别的方法，简化其投资组合，集中于自己最擅长的业务。譬如，刚刚售出了Donna Karan International的路威酩轩集团，其脱手的部分原因就在于其DKNY的副线模式不达集团盈利预期。值得注意的是，上市公司G-III以6.5亿美元从其手中收购了该品牌，该集团拥有Calvin Klein女装、户外服、低端产品在百货门店的许可。(今年2月，PVH与G-III在Tommy Hilfiger品牌上达成了类似的协议。)
另一方面，品牌创始人Calvin Klein先生过去几个月里一直不断发声，杯葛该使其成为千万富翁的商业模式。“真正聪明的零售商，如欧洲的Zara、亚洲的Uniqlo，它们不用奢侈这个词，”他最近说道：“但我可以告诉你，我很懂牛仔面料，Uniqlo用的一模一样牛仔面料在57街的设计师门店里就要买到1000美元。”
Klein在2003年将其同名公司卖给了PVH，当时的售价为4亿美金现钞，以及时价3千万的股票。根据《纽约时报》2002年的一则报道：“该股价与其接下来15年的营收挂钩”。Klein与其生意合作伙伴Barry Schwartz在收购后退休。而Costa与Zucchelli是其在位时聘请的两位设计师。Simons现代简约的设计手法似乎非常适合Klein在1968年首次推出的第一个形象，在那时，他推出了一系列正装外套。Simons也将成为首个执掌该品牌却与其创始人没有任何直接联系的设计师。
观察PVH这个与其欧洲同侪路威酩轩、开云(Kering)相比并不特别擅长高级时装的公司能在新的创意领导下如何改变品牌的经营模式、能走多远，是件有意思的事。无论如何，Simons携该品牌的首次亮相将是纽约时装周上最值得期待的时装秀，这是无可争辩的事实。
